Wärmepumpe Voraussetzungen 2026: 55-Grad-Test fürs Haus

Das Wichtigste in Kürze

• Entscheidend ist die Vorlauftemperatur, nicht das Baujahr: Ein Haus gilt als grundsätzlich wärmepumpen-geeignet, wenn die Heizung ganzjährig mit unter 55 °C Vorlauf (ideal < 50 °C) auskommt. Das ist der wichtigste Eignungs-Indikator (Verbraucherzentrale).
• Der 50-/55-Grad-Test verrät es vorab: An mehreren kalten Tagen (möglichst unter 0 °C) den Vorlauf auf 50–55 °C stellen, Thermostate auf 20 °C, Nachtabsenkung aus. Wird es nach 24–72 Stunden überall warm, ist Ihr Haus geeignet (Zukunft Altbau).
• Baujahr ist kein Ausschlusskriterium: Die Fraunhofer-ISE-Feldstudie fand bei 77 Anlagen in 15 bis 170 Jahre alten Gebäuden im Schnitt JAZ 3,4 (Luft-Wasser) – ganz ohne Zusammenhang zwischen Baujahr und Effizienz (Fraunhofer ISE).
• Die Heizfläche entscheidet über die Stromrechnung: Fußbodenheizung mit 35 °C erreicht in der Praxis JAZ 4,5–5,0, klassische Heizkörper mit 55 °C nur 2,5–3,5 – jedes Grad weniger Vorlauf spart rund 2,5 % Strom.
• Heizlast als Richtwert: Unsanierter Altbau ~120–180 W/m², saniert 60–80, GEG-Neubau 40–50; ein 100-m²-Haus braucht rund 4–5 kW. Ab > 200 kWh/m² Jahresheizbedarf zuerst sanieren.
• Achtung ab 2026 – Eignung ≠ Förderung: Luft-Wärmepumpen werden nur noch gefördert, wenn die Außeneinheit ≥ 10 dB unter dem gesetzlichen Schall-Grenzwert liegt (6–12 kW: max. 60 dB) (Gebäudeforum klimaneutral / dena).

Die häufigste Frage vor dem Heizungstausch lautet nicht „Welche Wärmepumpe?", sondern „Passt eine Wärmepumpe überhaupt zu meinem Haus?". Die gute Nachricht vorweg: Der entscheidende Faktor ist nicht das Baujahr, sondern die Vorlauftemperatur – also wie heiß das Heizwasser sein muss, damit an kalten Tagen jeder Raum warm wird. Bleibt sie ganzjährig unter 55 °C (ideal unter 50 °C), gilt Ihr Haus als grundsätzlich geeignet. Diesen Grenzwert können Sie mit einem einfachen Selbsttest prüfen, bevor ein einziger Handwerker im Haus war.

Dass das Alter des Gebäudes eine untergeordnete Rolle spielt, belegt die Feldstudie des Fraunhofer ISE eindrücklich: In 77 Bestandsgebäuden zwischen 15 und 170 Jahren erreichten Luft-Wasser-Wärmepumpen im Schnitt eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,4 – ohne erkennbaren Zusammenhang zwischen Baujahr und Effizienz. In diesem Ratgeber gehen wir die fünf Eignungs-Kriterien der Reihe nach durch – Vorlauftemperatur, Heizfläche, Heizlast, Baujahr und Dämmung – und Sie prüfen mit einer Self-Test-Tabelle, wo Ihr Haus steht. Wie das konkret im Altbau funktioniert, vertieft ein eigener Ratgeber. Geht es Ihnen dagegen schon um die konkrete Planung und das Einholen von Angeboten, hilft die Wärmepumpe-Planungs-Checkliste weiter.

Der schnelle Eignungs-Check: 5 Kriterien auf einen Blick

Bevor wir jedes Kriterium einzeln aufschlüsseln, hier der Überblick als Ampel-Tabelle. Ordnen Sie Ihr Haus in jeder Zeile ein: Liegen Sie überwiegend in der grünen Spalte, ist eine Wärmepumpe fast sicher wirtschaftlich. Viele gelbe Felder bedeuten „geht, aber prüfen und optimieren". Mehrere rote Felder heißen: erst nachbessern, dann tauschen.

Richtwerte nach Verbraucherzentrale; die genaue Auslegung ersetzt eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 nicht.

Der Clou an dieser Tabelle: Die fünf Zeilen hängen zusammen. Wer eine niedrige Vorlauftemperatur erreicht, hat automatisch großzügige Heizflächen und eine überschaubare Heizlast – die Kriterien sind unterschiedliche Blickwinkel auf dieselbe Frage: Wie viel Wärme braucht das Haus, und wie „leicht" lässt sie sich über die vorhandenen Flächen einbringen? Genau deshalb ist die Vorlauftemperatur der beste Einzelindikator. Sie fasst alle anderen zusammen.

Kriterium 1: Vorlauftemperatur – die wichtigste Kennzahl

Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, mit der das Heizwasser vom Erzeuger zu den Heizflächen fließt. Eine Wärmepumpe arbeitet umso effizienter, je niedriger diese Temperatur ist, weil sie dann weniger „Hub" zwischen Außenluft und Heizwasser überwinden muss. Als Faustregel gilt: Ein Haus ist geeignet, wenn die Vorlauftemperatur ganzjährig unter 55 °C, ideal unter 50 °C bleibt (Verbraucherzentrale). Bei einer Außentemperatur um 0 °C sollte der Vorlauf nicht über 45 °C liegen.

Wie stark die Vorlauftemperatur die Effizienz bestimmt, zeigt die folgende Praxis-Übersicht. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) beschreibt, wie viele Kilowattstunden Wärme die Wärmepumpe pro eingesetzter Kilowattstunde Strom liefert – je höher, desto günstiger die Heizkosten.

Praxiswerte, gerundet; die tatsächliche JAZ hängt von Standort, Dämmung und Einstellung ab. Für die Förderung ist eine JAZ von mindestens 3,0 vorgeschrieben.

Der Unterschied ist gewaltig: Zwischen 35 °C und 55 °C Vorlauf liegt ein JAZ-Verlust von 35 bis 42 %. Umgekehrt spart jedes einzelne Grad weniger Vorlauf rund 2,5 % Strom. Genau hier lauert auch der erste ehrliche Stolperstein: „Geeignet" heißt nicht automatisch „effizient". Wer nur knapp bei 55 °C warm wird, betreibt die Wärmepumpe mit einer JAZ um 2,5 bis 3,0 – und zahlt deutlich mehr Strom als ein Haushalt mit Fußbodenheizung bei 35 °C (JAZ 4,5–5,0). Die Wärmepumpe funktioniert dann, aber sie rechnet sich langsamer.

Die gute Nachricht: Die Vorlauftemperatur ist kein Naturgesetz, sondern in vielen Häusern zu hoch eingestellt. Ein korrekt eingestellter hydraulischer Abgleich und eine flacher eingestellte Heizkurve senken sie oft um mehrere Grad, ohne dass es kälter wird. Wie Sie die Vorlauftemperatur senken, erklärt ein eigener Ratgeber Schritt für Schritt – und macht aus einem gelben oft ein grünes Feld.

Moderne Wärmepumpen schaffen technisch bis zu 75 °C. Wer aber dauerhaft über 70 bis 75 °C Vorlauf braucht, hat kein Wärmepumpen-Problem, sondern ein Problem mit der Gebäudehülle – dazu weiter unten mehr.

Der 50-Grad-Test: Eignung selbst prüfen in 4 Schritten

Sie müssen die Vorlauftemperatur nicht schätzen – Sie können sie im Alltag testen. Der sogenannte 50-Grad-Test (je nach Quelle auch 55-Grad-Test) wird unter anderem von der Verbraucherzentrale und dem staatlich geförderten Programm Zukunft Altbau empfohlen. Er kostet nichts außer etwas Geduld und einer Frostperiode. So geht es:

1. Vorlauf absenken: An mehreren kalten Tagen (Außentemperatur möglichst unter 0 °C) die Heizkurve beziehungsweise die Vorlauftemperatur des Kessels auf 50 bis 55 °C stellen.
2. Thermostate öffnen: Alle Thermostate auf 20 °C (Stufe 3) drehen – Stufe 4 entspricht etwa 24 °C. Die Nachtabsenkung ausschalten, damit durchgehend geheizt wird.
3. Warten: 24 bis 72 Stunden beobachten. Länger ist nicht nötig, kürzer nicht aussagekräftig, weil sich die Bausubstanz erst durchwärmen muss.
4. Auswerten: Wird es in allen Räumen ausreichend warm, ist Ihr Haus für eine Wärmepumpe geeignet. Bleibt es irgendwo zu kalt, sind Optimierung oder gezielte Nachbesserung sinnvoll – noch nicht zwingend eine Vollsanierung (Zukunft Altbau).

So einfach der Test ist – seine Grenzen gehören dazu, sonst zieht man falsche Schlüsse:

• Er braucht Frost. Ein belastbares Ergebnis liefert der Test nur während einer mehrtägigen Kälteperiode, idealerweise unter 0 °C. Im Sommer ist er nicht durchführbar, und man muss die 24 bis 72 Stunden tatsächlich abwarten.
• Er braucht eine verstellbare Heizung. Voraussetzung sind eine einstellbare Heizkurve und ein Außentemperaturfühler. Sehr alte Kessel mit fester Vorlauftemperatur lassen sich oft gar nicht sauber auf 50 °C herunterregeln – dann ist der Test nur eingeschränkt möglich.
• Er bewertet das ganze Haus, nicht jeden Raum. Der Gesamteindruck kann „bestanden" lauten, während einzelne Räume – typischerweise das Bad oder ein Zimmer nach Norden mit zu kleinem Heizkörper – kalt bleiben. Ein raumweiser Blick bleibt nötig.
• Ein vorheriger hydraulischer Abgleich verbessert die Aussage, weil er dafür sorgt, dass jeder Heizkörper die richtige Wassermenge bekommt.

Der 50-Grad-Test ist also ein hervorragender Indikator, aber kein Ersatz für die spätere fachliche Auslegung. Er verhindert vor allem eines: dass Sie sich aus reiner Unsicherheit gegen eine Wärmepumpe entscheiden, obwohl Ihr Haus längst geeignet wäre.

Kriterium 2: Baujahr und Heizlast – warum das Alter täuscht

Kaum ein Mythos hält sich hartnäckiger als „Für den Altbau lohnt sich keine Wärmepumpe". Die Feldforschung sagt das Gegenteil. In der Studie WP-QS im Bestand hat das Fraunhofer ISE 77 Anlagen in Ein- bis Dreifamilienhäusern über vier Jahre vermessen. Ergebnis: Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichten im Schnitt eine JAZ von 3,4 (Spanne 2,6 bis 4,9), Erdreich-Wärmepumpen sogar 4,3. Entscheidend ist der Befund: Es gab keine Korrelation zwischen Baujahr und Effizienz. Die untersuchten Gebäude waren 15 bis 170 Jahre alt, überwiegend vor 1979 gebaut, mit einem Heizenergiebedarf von 50 bis 250 kWh/m² (Fraunhofer ISE). Eine parallele IWU-Studie aus Hessen bestätigt das: Dort erreichten monoenergetische Luft-Wasser-Wärmepumpen selbst mit Heizkörpern und bis zu 55 °C Vorlauf noch eine JAZ von 3,05, und rund 90 % der Nutzer waren mit Funktion und Betrieb zufrieden.

Warum ist das Baujahr trotzdem nicht ganz egal? Weil es indirekt auf die Heizlast hinweist – die Wärmeleistung in Watt pro Quadratmeter, die das Haus an einem kalten Auslegungstag braucht. Je älter und schlechter gedämmt, desto höher die Heizlast. Die folgenden Richtwerte helfen bei der ersten Einordnung:

Richtwerte; die exakte Auslegung erfordert eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.

Zum Gegenrechnen hilft die Kilowatt-Perspektive: Ein Passivhaus kommt auf rund 0,015 kW/m², ein KfW-Effizienzhaus 55 auf 0,04 kW/m² und ein nachträglich gedämmter Altbau auf etwa 0,05 kW/m². Für 100 m² Wohnfläche bedeutet das grob 4 bis 5 kW benötigte Heizleistung. Als Orientierung für ein größeres, typisches 150-m²-Haus:

Wichtig für die Eignungsfrage: Eine hohe Heizlast schließt eine Wärmepumpe nicht aus, sie verlangt nur ein entsprechend leistungsstarkes (und meist teureres) Gerät sowie eine saubere Auslegung. Erst jenseits von 200 kWh/m² Jahresheizbedarf wird es kritisch – dann sollte vor jedem Heizungstausch gedämmt werden, egal ob Wärmepumpe, Gas oder Pellets.

Kriterium 3: Heizkörper – reicht mein Bestand?

„Ohne Fußbodenheizung geht keine Wärmepumpe" – auch das ist ein Missverständnis. Flächenheizungen sind ideal, weil sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen. Aber ausreichend groß dimensionierte Heizkörper funktionieren ebenfalls. Der entscheidende Punkt: Ein Heizkörper gibt bei niedrigerer Vorlauftemperatur weniger Leistung ab – und muss das über eine größere Fläche ausgleichen.

Praxiswerte; die Nennleistung bezieht sich auf klassische Auslegungstemperaturen (75/65/20 °C).

Wie groß der Unterschied allein über die Bauart ist, zeigt ein Beispiel bei identischer Baugröße von 600 × 1.400 mm und 55 °C Vorlauf: Ein Typ-22-Heizkörper liefert rund 1.500 W, ein Typ-33 bei gleicher Front rund 2.400 W. Ein Tausch Typ 22 gegen Typ 33 bringt also über 50 % mehr Leistung, ohne dass der Heizkörper an der Wand größer wirkt. Der „Sweet Spot" im sanierten Altbau liegt bei 40 bis 45 °C Vorlauf und damit bei einer JAZ von 3,8 bis 4,2 – unsanierter Bestand braucht eher 50 bis 55 °C.

Daraus folgt der zweite ehrliche Stolperstein: Fällt Ihr 50-Grad-Test nur knapp durch, ist oft nicht die große Dämmung nötig, sondern der Austausch einzelner unterdimensionierter Heizkörper – im Bad, im Nordzimmer, dort, wo es zuerst kalt wird. Das verursacht Zusatzkosten, die im ersten Eignungs-Eindruck gerne untergehen, aber deutlich günstiger sind als eine Fassadendämmung. Dass eine Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung im Alltag funktioniert, und welche Radiatoren bei welcher Vorlauftemperatur reichen, vertiefen die Ratgeber zur Wärmepumpe mit Heizkörpern im Altbau.

Kriterium 4: Dämmung – wann sie nötig ist (und wann nicht)

Die verbreitetste Fehlannahme lautet, ein Haus müsse vor dem Wärmepumpen-Einbau komplett saniert sein. Das stimmt in dieser Pauschalität nicht. Die Verbraucherzentrale weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Vollsanierung selten nötig ist – oft reichen Einzelmaßnahmen, um die Heizlast so weit zu senken, dass die Wärmepumpe effizient läuft. Zwei Klassiker mit hohem Hebel und moderaten Kosten:

• Austausch alter, einfachverglaster Fenster – reduziert Wärmeverluste und Zugluft spürbar.
• Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke – vergleichsweise günstig, oft in Eigenleistung machbar, mit schneller Wirkung auf den Heizbedarf.

Ob eine Dämmung nötig ist, entscheidet nicht das Bauchgefühl, sondern der 50-Grad-Test und die Heizlast. Wird es bei 55 °C überall warm und liegt der Jahresbedarf unter 200 kWh/m², müssen Sie für die reine Funktion der Wärmepumpe nicht dämmen. Dämmen kann sich trotzdem lohnen, weil es die Vorlauftemperatur weiter senkt und damit die Betriebskosten drückt – aber es ist dann eine Wirtschaftlichkeits-, keine Eignungsfrage.

Für die wirklich schwierigen Fälle gibt es eine technische Brücke: Hochtemperatur-Wärmepumpen liefern bis zu 75 °C Vorlauf und können auch ungedämmte Altbauten mit den bestehenden Heizkörpern beheizen – ohne Heizkörpertausch, aber mit etwas geringerer Effizienz. Wann sich dieser Weg lohnt und wo seine Grenzen liegen, erklärt der Ratgeber zur Hochtemperatur-Wärmepumpe im Altbau.

Wann ein Haus NICHT für eine Wärmepumpe geeignet ist

Ehrlichkeit gehört dazu: Es gibt Häuser, bei denen man erst die Gebäudehülle in Ordnung bringen sollte. Laut Fachbetrieben lassen sich zwar 80 bis 90 % der Bestandsgebäude heute mit einer Wärmepumpe beheizen – aber die verbleibenden 10 bis 20 % sind real. Klare Stopp-Signale sind:

• Dauerhaft mehr als 70 bis 75 °C Vorlauf nötig, damit es an kalten Tagen warm wird. Dann ist die Gebäudehülle das Problem, nicht die Wärmepumpen-Technik. Selbst eine Hochtemperatur-Wärmepumpe würde hier dauerhaft am Limit laufen.
• Mehr als 200 kWh/m² Jahresheizbedarf. Diese Grenze gilt für jedes Heizsystem: Erst sanieren, dann tauschen – sonst zahlen Sie unabhängig vom Wärmeerzeuger zu viel.
• Keine verstellbare Regelung und kein Interesse an Optimierung. Wer weder Heizkurve noch Heizkörper anpassen will, verschenkt Effizienz und riskiert hohe Stromkosten.

In all diesen Fällen ist die Reihenfolge entscheidend: erst die günstigen Einzelmaßnahmen (Fenster, Kellerdecke, oberste Geschossdecke, hydraulischer Abgleich), dann der erneute 50-Grad-Test – und meist wird aus dem „nicht geeignet" ein „geeignet". Ein sofortiges Nein ist selten die richtige Antwort; ein „Ja, aber zuerst diese zwei Maßnahmen" dagegen oft.

Eignung ≠ Förderung: die Schallschutz-Hürde ab 2026

Selbst wenn Ihr Haus technisch bestens geeignet ist, bekommen Sie die Förderung nicht automatisch. Seit dem 1.1.2026 gilt eine verschärfte Schallschutz-Anforderung: Gefördert werden Luft-Wärmepumpen nur noch, wenn die Außeneinheit mindestens 10 dB unter dem gesetzlichen Schall-Grenzwert liegt – vorher waren es 5 dB (Gebäudeforum klimaneutral / dena). Die maßgeblichen Grenzwerte je Leistungsklasse (nach EU-Ökodesign-Verordnung Nr. 813/2013):

Grenzwerte nach EU-Durchführungsverordnung Nr. 813/2013; ab 2026 müssen förderfähige Luft-Wärmepumpen diese Werte um 10 dB unterschreiten (Gebäudeforum klimaneutral / dena).

Konkret heißt das: Ein geeignetes Haus braucht zusätzlich ein förderfähig leises Gerät. Viele günstige Modelle fallen durch die neue 10-dB-Marge aus der Förderung – ein passendes, leiseres Gerät ist oft teurer. Die technische Eignung Ihres Hauses und die Förderfähigkeit der Anlage sind also zwei getrennte Prüfungen, die beide bestanden werden müssen. Wer das früh mitdenkt, vermeidet die böse Überraschung, dass die eingeplanten bis zu 70 % Zuschuss am Schallpegel des Wunschgeräts scheitern.

Vom Self-Test zur professionellen Auslegung

Der 50-Grad-Test und die Ampel-Tabelle beantworten die Frage „grundsätzlich geeignet – ja oder nein?" zuverlässig. Für den nächsten Schritt reichen sie jedoch nicht: Die korrekte Dimensionierung verlangt eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Nur sie ermittelt raumweise, wie viel Leistung das Gebäude wirklich braucht. Der Self-Test ist bewusst grob – er kann bestehen, während einzelne Räume unterversorgt bleiben, und er sagt nichts darüber, ob am Ende eine 6-kW- oder eine 12-kW-Wärmepumpe die richtige ist.

Zwei Fehler drohen ohne fachliche Berechnung: Eine zu groß dimensionierte Wärmepumpe taktet häufig, verschleißt schneller und läuft ineffizient; eine zu klein dimensionierte schafft die kalten Tage nicht und heizt teuer über den Elektrostab nach. Wie eine Heizlastberechnung abläuft und was sie kostet, erklärt der zugehörige Ratgeber. Steht die Eignung fest und wollen Sie in die konkrete Umsetzung gehen, führt die Wärmepumpe-Planungs-Checkliste Sie strukturiert bis zum belastbaren Angebot – die Eignungsprüfung dieses Artikels ist der Schritt davor, die Planung der Schritt danach.

Häufige Fragen (FAQ)

Ab welchem Baujahr ist ein Haus für eine Wärmepumpe geeignet?

Es gibt keine feste Baujahrsgrenze. Die Fraunhofer-ISE-Feldstudie fand in Gebäuden von 15 bis 170 Jahren keine Korrelation zwischen Baujahr und Effizienz – Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichten im Schnitt eine JAZ von 3,4, überwiegend in Häusern, die vor 1979 gebaut wurden. Entscheidend ist nicht das Alter, sondern die benötigte Vorlauftemperatur und die Heizlast. Ein gut optimierter Altbau von 1960 kann besser geeignet sein als ein schlecht eingestellter Bau von 1995.

Woran erkenne ich, ob mein Haus für eine Wärmepumpe geeignet ist?

Am besten am 50-Grad-Test: Bleibt es an kalten Tagen mit maximal 50 bis 55 °C Vorlauf in allen Räumen warm, ist Ihr Haus geeignet. Ergänzend helfen die vier weiteren Kriterien aus der Ampel-Tabelle – Heizfläche, Jahresheizbedarf (unter 200 kWh/m²), spezifische Heizlast und Dämmstand. Liegen Sie überwiegend im grünen oder gelben Bereich, spricht wenig gegen eine Wärmepumpe. Mehrere rote Felder bedeuten „zuerst optimieren", nicht „unmöglich".

Wie funktioniert der 50-Grad-Test (bzw. 55-Grad-Test)?

Sie stellen an mehreren kalten Tagen (möglichst unter 0 °C) die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung auf 50 bis 55 °C, drehen alle Thermostate auf 20 °C (Stufe 3) und schalten die Nachtabsenkung aus. Nach 24 bis 72 Stunden prüfen Sie, ob es in allen Räumen warm ist. Ist das der Fall, kommt Ihr Haus mit den niedrigen Temperaturen einer Wärmepumpe zurecht. Voraussetzung ist eine verstellbare Heizkurve mit Außentemperaturfühler; ein vorheriger hydraulischer Abgleich macht das Ergebnis aussagekräftiger.

Welche Vorlauftemperatur braucht eine Wärmepumpe und welche ist zu hoch?

Ideal sind unter 50 °C, geeignet ist ein Haus bis etwa 55 °C ganzjährig. Bei rund 0 °C Außentemperatur sollte der Vorlauf nicht über 45 °C liegen. Jedes Grad weniger spart etwa 2,5 % Strom, deshalb lohnt jede Absenkung. Moderne Wärmepumpen schaffen technisch bis 75 °C, aber wer dauerhaft über 70 bis 75 °C braucht, hat ein Problem mit der Gebäudehülle und sollte zuerst dämmen oder Heizkörper vergrößern.

Funktioniert eine Wärmepumpe mit normalen Heizkörpern oder brauche ich eine Fußbodenheizung?

Eine Fußbodenheizung ist ideal, aber keine Pflicht. Ausreichend groß dimensionierte Heizkörper funktionieren ebenfalls – im sanierten Altbau erreichen sie bei 40 bis 45 °C Vorlauf eine JAZ von 3,8 bis 4,2. Klassische Radiatoren liefern bei niedrigen Temperaturen weniger Leistung, weshalb einzelne zu kleine Heizkörper (etwa im Bad) getauscht werden sollten – oft von Typ 22 auf Typ 33 oder auf gebläseunterstützte Modelle. Ein kompletter Heizkörpertausch ist selten nötig.

Muss ich mein Haus vor dem Einbau einer Wärmepumpe dämmen?

In den meisten Fällen nicht vollständig. Die Verbraucherzentrale betont, dass eine Vollsanierung selten erforderlich ist – oft genügen Einzelmaßnahmen wie neue Fenster oder eine Kellerdeckendämmung, um die Heizlast genug zu senken. Ob überhaupt gedämmt werden muss, zeigt der 50-Grad-Test: Wird es bei 55 °C überall warm, ist Dämmen eine Frage der Wirtschaftlichkeit, nicht der Eignung. Erst über 200 kWh/m² Jahresheizbedarf sollte vor dem Heizungstausch grundsätzlich saniert werden.

Wann ist ein Haus NICHT für eine Wärmepumpe geeignet?

Wenn dauerhaft mehr als 70 bis 75 °C Vorlauf nötig sind oder der Jahresheizbedarf über 200 kWh/m² liegt. In beiden Fällen ist die Gebäudehülle der Engpass, und es sollte zuerst saniert werden. Das betrifft aber nur eine Minderheit – Fachbetriebe gehen davon aus, dass sich 80 bis 90 % der Bestandshäuser heute mit einer Wärmepumpe beheizen lassen. Ein glattes Nein ist selten richtig; meist ist es ein „Ja, nach zwei gezielten Maßnahmen".

Welche Rolle spielt die Heizlast (W/m²) für die Eignung?

Die spezifische Heizlast beschreibt, wie viel Wärmeleistung Ihr Haus pro Quadratmeter am kältesten Tag braucht. Richtwerte reichen von 120 bis 180 W/m² im unsanierten Altbau über 60 bis 80 W/m² im sanierten Gebäude bis 15 bis 30 W/m² im Passivhaus. Eine hohe Heizlast schließt eine Wärmepumpe nicht aus, verlangt aber ein leistungsstärkeres Gerät und eine saubere Auslegung. Sie ist damit weniger ein Ausschluss- als ein Dimensionierungskriterium.

Reicht der Self-Test oder brauche ich trotzdem eine professionelle Heizlastberechnung?

Der 50-Grad-Test beantwortet die Grundsatzfrage „geeignet – ja oder nein?" zuverlässig und kostenlos. Für die richtige Gerätegröße ist er aber zu grob: Die korrekte Auslegung erfordert eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, die raumweise vorgeht. Ohne sie droht Über- oder Unterdimensionierung – beides verteuert den Betrieb. Nutzen Sie den Self-Test also als Vorentscheidung und die professionelle Berechnung für die konkrete Planung.

Nächster Schritt: Passt eine Wärmepumpe zu Ihrem Gebäude?

Der 50-Grad-Test und die fünf Eignungs-Kriterien geben Ihnen eine belastbare erste Antwort – aber ob sich eine Wärmepumpe für genau Ihr Haus auch wirtschaftlich rechnet, hängt von Vorlauftemperatur, Heizlast, vorhandenen Heizflächen, Dämmzustand und Ihren individuellen Fördermöglichkeiten zusammen ab. Pauschale Faustregeln ersetzen keine gebäudespezifische Analyse. Mit reduco analysieren Sie Ihr Gebäude in wenigen Minuten und erhalten eine datenbasierte Einschätzung, ob und mit welcher Konfiguration eine Wärmepumpe technisch und wirtschaftlich zu Ihrem Haus passt – inklusive Heizlast-Orientierung, Fördermittelberechnung und konkreter Kosten-Nutzen-Analyse.