Wärmepumpe Heizkurve einstellen 2026: Steilheit & Niveau

Das Wichtigste in Kürze

• Bis zu 15 % Stromersparnis: Pro 1 °C, um das die Vorlauftemperatur über die Heizkurve gesenkt wird, spart die Wärmepumpe rund 2,5 % Strom – eine korrekt eingestellte Kurve senkt die Heizstromkosten so um bis zu 15 % (Quelle: Bosch Home Comfort).
• JAZ-Hebel Vorlauftemperatur: 45 °C statt 55 °C Vorlauf heben die Jahresarbeitszahl von 3,5 auf 4,2 – der Stromverbrauch fürs Heizen sinkt um rund ein Fünftel (Quelle: Bosch Home Comfort).
• Startwerte Steilheit: 0,3–0,5 für die Fußbodenheizung, 1,0–1,2 für Heizkörper im gut gedämmten Haus und bis 1,4–1,6 im schlecht gedämmten Altbau (Quelle: Viessmann).
• Feinjustage-Faustregel: Bei Kälte zu warm/zu kalt → Steilheit ändern; bei mildem Wetter zu warm/zu kalt → Niveau (Parallelverschiebung) ändern – immer in Schritten von ±0,1 (Quelle: Viessmann).
• Feldtest-Beweis: Der Fraunhofer-ISE-Feldtest über rund 5 Jahre in 56 Bestandsgebäuden ergab Durchschnitts-JAZ von 3,1 (Luft) und 4,1 (Erdreich) bei mittleren maximalen Vorlauftemperaturen von nur etwa 44–45 °C (Quelle: Fraunhofer ISE).
• Nachtabsenkung: Bei Wärmepumpen meist kontraproduktiv – Flächenheizungen reagieren zu träge, morgens springt oft der elektrische Heizstab an; die Verbraucherzentrale rät hier ab (Quelle: Verbraucherzentrale-Energieberatung).

Die Heizkurve ist der wichtigste Regler Ihrer Wärmepumpe – und gleichzeitig der am häufigsten falsch eingestellte. Sie bestimmt, wie heiß das Heizwasser bei einer bestimmten Außentemperatur wird, und damit direkt, wie viel Strom die Anlage frisst. Die Faustzahl ist eindrücklich: Jedes Grad, um das Sie die Vorlauftemperatur senken, spart rund 2,5 % Strom. Wer den Vorlauf von 55 °C auf 45 °C absenken kann, hebt die Jahresarbeitszahl von 3,5 auf 4,2 und spart damit realistisch bis zu 15 % Heizstrom (Quelle: Bosch Home Comfort).

Der Haken: Viele Anlagen laufen ab Werk mit einer viel zu steilen Kurve – oft, weil der Installateur beim Inbetriebnehmen auf Nummer sicher gehen wollte, damit sich niemand über kalte Räume beschwert. Das kostet über Jahre unnötig Geld. Dieser Ratgeber erklärt Schritt für Schritt, was Steilheit und Niveau bedeuten, welche Startwerte je nach Heizfläche gelten, wie Sie in kleinen Schritten feinjustieren und warum die klassische Nachtabsenkung bei der Wärmepumpe meist der falsche Reflex ist. Wenn Sie zusätzlich die Effizienz-Kennzahlen dahinter verstehen wollen, hilft der Beitrag zu COP, JAZ und SCOP.

Was ist die Heizkurve? Steilheit und Niveau erklärt

Eine Wärmepumpe (wie jede witterungsgeführte Heizung) misst die Außentemperatur und leitet daraus ab, wie warm das Heizwasser sein muss. Diesen Zusammenhang bildet die Heizkurve ab: Auf der einen Achse die Außentemperatur, auf der anderen die Vorlauftemperatur. Wird es draußen kälter, steigt die Vorlauftemperatur – wird es milder, sinkt sie. Zwei Parameter bestimmen den genauen Verlauf.

Steilheit (Neigung)

Die Steilheit – je nach Hersteller auch Neigung, Gradient oder Kurve genannt – legt fest, wie stark die Vorlauftemperatur steigt, wenn die Außentemperatur fällt. Eine hohe Steilheit bedeutet: Bei Frost wird das Heizwasser sehr heiß. Eine niedrige Steilheit bedeutet: Auch bei Kälte bleibt der Vorlauf vergleichsweise moderat.

Typische Werte liegen zwischen 0,2 und 1,6. Fußbodenheizungen kommen mit sehr flachen Kurven aus, konventionelle Heizkörper im Altbau brauchen deutlich steilere. Die Steilheit ist der Hebel für das Verhalten an kalten Tagen.

Niveau (Parallelverschiebung, Fußpunkt)

Das Niveau – auch Parallelverschiebung, Fußpunkt oder Verschiebung genannt – hebt oder senkt die gesamte Kurve gleichmäßig, ohne ihre Neigung zu verändern. Stellen Sie es sich vor wie das Anheben der ganzen Linie um ein paar Grad nach oben. Das Niveau reguliert das Grundtemperaturniveau über den gesamten Außentemperaturbereich – es wirkt bei milden wie bei kalten Tagen gleichermaßen.

Genau in dieser Arbeitsteilung liegt der Schlüssel zur Feinjustage: Steilheit korrigiert Probleme bei Kälte, Niveau korrigiert Probleme bei mildem Wetter (Quelle: Viessmann). Wer beides verwechselt, dreht endlos an den falschen Schrauben.

Startwerte nach Heizflächentyp (Tabelle)

Die richtige Heizkurve hängt vor allem von der Art Ihrer Heizflächen und vom Dämmstandard ab. Große Flächen (Fußbodenheizung) geben Wärme schon bei niedrigen Temperaturen gut ab, kleine Flächen (alte Heizkörper) brauchen heißeres Wasser. Die folgende Tabelle fasst die typischen Startwerte zusammen – ausdrücklich als Ausgangspunkt, nicht als Endwert.

Diese Werte stammen aus den Einstellhinweisen von Viessmann und den Vorlauftemperatur-Empfehlungen von Bosch Home Comfort. Für eine Fußbodenheizung startet man mit einer Steilheit von 0,3 bis 0,5, weil Flächenheizungen mit Vorlauftemperaturen von rund 28–40 °C auskommen. Heizkörper in einem gut gedämmten Haus liegen bei 1,0 bis 1,2, im unsanierten Altbau können 1,4 bis 1,6 nötig sein.

Wie realistisch niedrige Vorlauftemperaturen im echten Bestand sind, zeigt der große Feldtest des Fraunhofer ISE: Über rund fünf Jahre wurden 56 Bestandsgebäude vermessen, mit Durchschnitts-Jahresarbeitszahlen von 3,1 (Luft-Wasser) und 4,1 (Sole-Wasser) – und das bei mittleren maximalen Vorlauftemperaturen von nur etwa 44–45 °C (Quelle: Fraunhofer ISE). Die Heizkreistemperatur ist damit der entscheidende Effizienzhebel – nicht die Frage, ob Luft oder Erdreich als Wärmequelle dient.

Schritt für Schritt: Heizkurve einstellen

Die Grundeinstellung ist kein Hexenwerk, braucht aber Geduld über mehrere Tage. So gehen Sie vor.

Schritt 1: Startwert setzen

Stellen Sie am Regler zunächst den Startwert aus der Tabelle oben ein – für die Fußbodenheizung also eine Steilheit um 0,4 und ein Niveau von etwa 3. Notieren Sie den Ausgangswert. Wo der Regler genau sitzt (Bedienteil an der Innen- oder Außeneinheit, Hersteller-App), steht in der Anleitung Ihres Modells.

Schritt 2: Thermostatventile öffnen

Drehen Sie die Thermostate der Referenzräume voll auf – typischerweise Wohnzimmer und Schlafzimmer. Sind die Ventile teilweise zugedreht, verfälschen sie die Einstellung, weil die Heizkurve dann gegen einen gedrosselten Kreis arbeitet. Die Kurve wird so justiert, dass die Wunschtemperatur bei voll geöffneten Ventilen erreicht wird. Erst danach dürfen Sie einzelne Räume über die Ventile individuell absenken (Quelle: Viessmann).

Schritt 3: Beobachten und dokumentieren

Warten Sie nach jeder Änderung mehrere Tage – idealerweise mit unterschiedlichen Außentemperaturen. Fußbodenheizungen reagieren besonders träge; hier braucht ein Testschritt oft 24 Stunden und mehr. Führen Sie ein kleines Protokoll: Datum, Außentemperatur, eingestellte Werte, gefühlte Raumtemperatur. Nur so ordnen Sie den Effekt sauber zu.

Schritt 4: Nur einen Wert auf einmal ändern

Ändern Sie immer nur einen Parameter (Steilheit oder Niveau) um etwa 0,1 – nie beide gleichzeitig. Sonst wissen Sie hinterher nicht, welche Änderung gewirkt hat. Dieses Prinzip macht die Feinjustage langwierig, aber sauber.

Feinjustage: welchen Wert bei welchem Problem ändern

Jetzt kommt der Teil, an dem die meisten scheitern. Die Faustregel ist einfach, sobald man sie einmal verstanden hat: Kälteprobleme löst man über die Steilheit, Milde-Wetter-Probleme über das Niveau (Quelle: Viessmann). Die folgende Tabelle übersetzt jedes typische Symptom in die passende Korrektur.

Ein konkretes Beispiel: Wird es bei −5 °C unangenehm kühl, obwohl es an milden Herbsttagen angenehm war, ist die Steilheit zu niedrig – erhöhen Sie sie um 0,1. Fröstelt es dagegen schon bei +8 °C, während kalte Tage passen, ist das Niveau zu niedrig – heben Sie die Parallelverschiebung an. Umgekehrt gilt: Müssen Sie bei mildem Wetter ständig die Thermostate zudrehen, weil die Bude überheizt, senken Sie das Niveau.

Woran erkennen Sie überhaupt, dass Ihre Kurve zu hoch eingestellt ist? Typische Anzeichen: Die Räume werden schnell zu warm, Sie regeln dauernd an den Ventilen nach, oder der Stromverbrauch ist auffällig hoch. Ein Blick auf die tatsächliche Vorlauftemperatur im Reglermenü hilft: Liegt sie dauerhaft deutlich über den 44–45 °C, mit denen die effizienten Anlagen im Fraunhofer-ISE-Feldtest auskamen, ist die Kurve meist zu steil oder das Niveau zu hoch. Wie viel Ihre Anlage übers Jahr real verbraucht, ordnet der Beitrag zum Wärmepumpen-Stromverbrauch ein.

Nachtabsenkung bei der Wärmepumpe: meist kontraproduktiv

Von der Gasheizung kennen viele die nächtliche Absenkung – und übertragen den Reflex auf die Wärmepumpe. Das ist in den meisten Fällen ein Fehler. Wärmepumpen arbeiten am effizientesten, wenn sie gleichmäßig durchlaufen und den Vorlauf niedrig halten. Zwei Effekte machen die Nachtabsenkung kontraproduktiv:

• Träge Flächenheizung: Eine Fußbodenheizung reagiert so langsam, dass die Absenkung kaum greift, bevor morgens schon wieder geheizt werden muss. Die Masse des Estrichs speichert die Wärme über Stunden.
• Heizstab-Falle: Morgens muss die Anlage mit hoher Vorlauftemperatur nachheizen, um die ausgekühlten Räume schnell wieder aufzuheizen. Genau dann springt oft der stromhungrige elektrische Heizstab an – und frisst mehr, als die Absenkung nachts gespart hat.

Die Verbraucherzentrale-Energieberatung hält eine Nachtabsenkung bei trägen Flächenheizungen für wenig sinnvoll; wenn überhaupt, sollte sie nur 1–2 °C betragen. Bei Heizkörpern kann eine sehr moderate Absenkung in Einzelfällen etwas bringen, aber auch hier gilt: erst messen, dann urteilen. Wer nachts kühler schlafen will, senkt besser gezielt das Thermostat im Schlafzimmer, statt die ganze Anlage herunterzufahren. Weitere Verhaltenstipps rund ums Heizen finden Sie im Ratgeber richtig heizen und Heizkosten sparen.

Was die Heizkurve bringt – und was nicht

Eine gut eingestellte Heizkurve ist die günstigste Effizienzmaßnahme überhaupt: Sie kostet nichts außer Zeit und ein paar Handgriffe am Regler. Der Effekt ist trotzdem beachtlich – bis zu 2,5 % Stromersparnis pro gesenktem Grad, in Summe bis zu 15 % über die Heizsaison (Quelle: Bosch Home Comfort). Bei einem Heizstromverbrauch von 4.000 kWh und 30 ct/kWh sind das grob 150–180 € pro Jahr, Jahr für Jahr.

Ehrlich bleiben muss man aber bei den Grenzen: Die Heizkurve kann nur so gut sein wie die Anlage darunter. Zwei Dinge müssen stimmen, sonst laufen Sie gegen eine Wand.

Grenze 1: Hydraulik

Wenn die Wärme nicht gleichmäßig in allen Räumen ankommt, hilft kein Drehen an der Kurve – dann brauchen Sie einen hydraulischen Abgleich. Er sorgt dafür, dass jeder Heizkreis genau die Wassermenge bekommt, die er braucht. Erst mit sauberer Hydraulik können Sie die Vorlauftemperatur wirklich absenken, ohne dass einzelne Räume auskühlen. Die Heizkurve und der Abgleich sind komplementäre Maßnahmen – die eine steuert die Temperatur, die andere die Verteilung.

Grenze 2: Heizflächen

Sind die Heizkörper zu klein für niedrige Vorlauftemperaturen, kommen Sie ab einem gewissen Punkt nicht weiter herunter. Im Altbau lohnt dann der Blick auf größere Flächen – etwa den Tausch einzelner Heizkörper gegen Niedertemperatur-Modelle oder das Nachrüsten einer Flächenheizung. Ob und wie eine Wärmepumpe mit den vorhandenen Heizkörpern zurechtkommt, klärt der Beitrag zur Wärmepumpe mit Heizkörpern im Altbau.

Und noch ein Baustein, der oft übersehen wird: Ein richtig dimensionierter Pufferspeicher entkoppelt Wärmeerzeugung und -abgabe und sorgt für ruhigeren Betrieb – ein zu großer Puffer kann die Effizienz aber auch verschlechtern, weil er unnötig Wärme auf Vorrat hält.

Wovon ich abrate

Ein paar verbreitete Fehler kosten mehr, als sie bringen – und einige sind hartnäckig.

• Alles auf einmal ändern. Wer Steilheit und Niveau gleichzeitig verstellt, verliert den Überblick. Ein Wert, ±0,1, dann warten.
• Zu schnell nachjustieren. Nach einer Änderung sofort weiterzudrehen, weil es "noch nicht warm genug" ist, führt ins Chaos. Die Trägheit der Fußbodenheizung braucht mindestens 24 Stunden.
• Thermostate halb zugedreht lassen. Dann arbeitet die Kurve gegen gedrosselte Ventile – die Einstellung wird unbrauchbar.
• Nachtabsenkung aus Gewohnheit. Bei trägen Flächenheizungen provoziert sie morgens den Heizstab. Lieber durchlaufen lassen.
• Die Kurve blind hochdrehen, weil ein Raum kalt bleibt. Ein einzelner kalter Raum ist meist ein Hydraulik- oder Heizflächenproblem, kein Kurvenproblem. Die ganze Kurve anzuheben überheizt alle anderen Räume und verbrennt Strom.
• Werkseinstellung als "richtig" akzeptieren. Ab Werk sind viele Kurven bewusst zu steil eingestellt. Fast jede Anlage lässt sich nach der Inbetriebnahme noch flacher fahren.

Häufige Fragen (FAQ)

Was bedeuten Steilheit und Niveau bei der Heizkurve?

Die Steilheit (auch Neigung genannt) bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur steigt, wenn die Außentemperatur fällt – je steiler, desto heißer wird das Heizwasser bei Kälte. Das Niveau (Parallelverschiebung oder Fußpunkt) verschiebt die gesamte Kurve gleichmäßig nach oben oder unten, ohne ihre Neigung zu verändern. Steilheit reguliert also das Verhalten bei kalten Tagen, das Niveau das Grundtemperaturniveau über den ganzen Außentemperaturbereich (Quelle: Viessmann).

Welche Steilheit soll ich bei Fußbodenheizung bzw. Heizkörpern einstellen?

Als Startwert gilt für eine Fußbodenheizung eine Steilheit von 0,3 bis 0,5, weil Flächenheizungen mit niedrigen Vorlauftemperaturen (rund 28–40 °C) auskommen. Für Heizkörper in gut gedämmten Häusern liegt der Startwert bei etwa 1,0 bis 1,2, in schlecht gedämmten Altbauten kann eine Steilheit bis 1,4–1,6 nötig sein. Das sind nur Ausgangswerte – die echte Feinjustage erfolgt danach übers Beobachten mehrerer Tage (Quelle: Viessmann, Bosch Home Comfort).

Es ist mir bei Frost zu kalt – welchen Wert muss ich ändern?

Wenn es nur an sehr kalten Tagen zu kalt wird, bei mildem Wetter aber passt, ist die Steilheit zu niedrig – erhöhen Sie die Neigung leicht um etwa 0,1. Ist es dagegen bei mildem Wetter zu kalt, ist das Niveau zu niedrig und Sie heben die Parallelverschiebung an. Faustregel: Kälteprobleme über die Steilheit lösen, Milde-Wetter-Probleme über das Niveau (Quelle: Viessmann).

Wie viel Strom spart eine richtig eingestellte Heizkurve?

Pro 1 °C, um das die Vorlauftemperatur über die Heizkurve gesenkt wird, sinkt der Stromverbrauch der Wärmepumpe um bis zu 2,5 %. Wer den Vorlauf von 55 °C auf 45 °C absenken kann, steigert die Jahresarbeitszahl von rund 3,5 auf 4,2 und spart damit realistisch bis zu etwa 15 % Heizstrom. Voraussetzung ist, dass die Räume trotzdem warm werden – deshalb immer in kleinen Schritten testen (Quelle: Bosch Home Comfort).

Ist eine Nachtabsenkung bei der Wärmepumpe sinnvoll?

Meist nicht. Wärmepumpen arbeiten am effizientesten, wenn sie gleichmäßig durchlaufen. Flächenheizungen wie die Fußbodenheizung reagieren zu träge auf eine Absenkung, und morgens muss die Anlage mit hoher Vorlauftemperatur nachheizen – oft springt dann der stromhungrige elektrische Heizstab an. Die Verbraucherzentrale hält eine Nachtabsenkung bei trägen Flächenheizungen für wenig sinnvoll; wenn überhaupt, sollte sie nur 1–2 °C betragen (Quelle: Verbraucherzentrale-Energieberatung, Bosch Home Comfort).

Woran erkenne ich, dass meine Heizkurve zu hoch eingestellt ist?

Typische Anzeichen sind: Die Räume werden schnell zu warm, Sie müssen die Thermostatventile ständig zudrehen, oder der Stromverbrauch ist auffällig hoch. Der Fraunhofer-ISE-Feldtest zeigte, dass effiziente Wärmepumpen im Bestand mit mittleren maximalen Vorlauftemperaturen von nur rund 44–45 °C auskommen – liegt Ihr Vorlauf dauerhaft deutlich darüber, ist die Kurve meist zu steil oder das Niveau zu hoch eingestellt (Quelle: Fraunhofer ISE).

Wie lange muss ich nach einer Änderung warten, bis ich nachjustiere?

Ändern Sie immer nur einen Wert (Steilheit oder Niveau) um etwa 0,1 und warten Sie danach mehrere Tage – idealerweise mit unterschiedlichen Außentemperaturen. Fußbodenheizungen reagieren besonders träge, hier sind 24 Stunden und mehr pro Testschritt nötig. Dokumentieren Sie jede Änderung, damit Sie den Effekt sauber zuordnen können (Quelle: Viessmann).

Sollte ich die Thermostatventile beim Einstellen der Heizkurve öffnen?

Ja. Für die Feinjustage sollten die Thermostate der Referenzräume voll geöffnet sein, sonst verfälschen sie das Ergebnis. Die Heizkurve wird so eingestellt, dass die gewünschte Raumtemperatur bei geöffneten Ventilen erreicht wird. Erst danach lassen sich einzelne Räume über die Ventile individuell etwas absenken – die Grundlast steuert aber die Heizkurve (Quelle: Viessmann).

Nächster Schritt: kostenlose Zweitmeinung zu Ihrer Anlage

Die Heizkurve ist der günstigste Effizienzhebel, den Sie selbst in der Hand haben – aber sie wirkt nur, wenn Dimensionierung, Hydraulik und Heizflächen dahinter stimmen. Genau hier steckt bei vielen Anlagen das versteckte Sparpotenzial: Eine falsch geplante oder falsch eingestellte Wärmepumpe kostet über die Jahre einen vierstelligen Betrag zu viel an Strom. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Einstellungen und Ihre Anlage wirklich zusammenpassen, liefert Ihnen die kostenlose Gebäudeanalyse von reduco eine unabhängige Zweitmeinung: Sie zeigt anhand Ihrer Gebäudedaten, welche Vorlauftemperatur realistisch ist, wo Effizienzreserven liegen und welche Optimierungsschritte sich in Ihrem Fall lohnen – als neutraler Optimierungs-Check, nicht als Verkaufsgespräch.